Beiträge von run-mike

Bist du sicher, dass du den richtigen Link aus dem newTIS gepostet hast?

Hab grade mal bei mir (B47) unter die Motorhaube geschaut, da sieht es nämlich genau so aus, wie von dir verlinkt (allerdings kann ich die Unterschiede zwischen B38 und B47 nicht zu 100% einschätzen).
Aufgrund des geringen Abstands zur Seitenwand des Motorraums ist da nix los mit Torx-Einsatz auf der Ratsche.
Da braucht es tatsächlich ein spezielles Werkzeug. Ein leicht gekröpfter Gabel- oder Ringschlüssel dürfte aber auch hier Wunder vollbringen.

Zitat von AlexBMWFan

Schwingungsdämpfer müsste hartgummiert sein, könnte evtl. Qualitätsmangel und damit verbundenen Ausfall darstellen

Reden wir etwa gar nicht von demselben Bauteil?

Spannrollen kenne ich bisher nur als "Döschen" mit Lager und innenliegender Spannfeder mit enormer Vorspannung (Achtung! Verletzungsgefahr).
Und die am B47 sieht ebenfalls genau danach aus.

Bei mir ist übrigens keine Schutzabdeckung drauf, man kann den Verlauf des Riemens prima so erkennen.

Gruß

Mike

Zitat von bmwfan

Kann man im Zusammenhang mit dem Einbau der neuen AHK diesen Fehler verursacht haben?

Denkbar ist das natürlich. Allerdings wird die Nachweisführung schwierig.

Zitat von bmwfan

Rückwärtsgang rein und außen die Funktionen geprüft-Fehler im Sensor rechts

Nochmal zur Rekapitulation:
Fehler wandert von Mitte Links nach Mitte Rechts. Dann nach Außen Rechts ?

Dann wären von der Symptomatik ja drei Sensoren betroffen, das würde darauf hindeuten, dass der Kabelbaum höchstwahrscheinlich irgendwo im rot markierten Bereich gequetscht wurde.

218d TowHitchWireHarness 11.jpg

Wenn nur die beiden mittigen betroffen sind, dann eher im blau markierten Bereich.

218d TowHitchWireHarness 8.jpg

Es kann sich aber natürlich auch nur um eine Teil-Quetschung handeln, die sich im vorderen (nicht sichtbaren) Bereich des Kabelbaums befindet.
Evtl natürlich auch um mehrere einzelne Stellen.

Hast du denn schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Da gibt es oftmals genauere Hinweise.
Wird das Steuergerät als fehlerfrei angezeigt? CAN-Bus-Fehler sollte man niemals gänzlich ausschließen.

Gruß

Mike

Zitat von PMW

Ich hab nur genug Holz zu Hause und hab mir einen kleinen Klotz aus massiver Eiche mit stehenden Jahrringen angepasst. Das hat mich gerade mal 10-15min gekostet

Hab ich auch so gemacht:

Adapter LiftFloorJack BMW.jpg

Aus Abfallholz einer deutschen Buche geschnitzt; funktioniert seit 2012 ganz hervorragend an E90, E88 und auch prima am F46.

Stellt genügend Abstand von der Aufnahme des Wagenhebers zu den Plastikteilen des Einstiegs sicher.

Dürfte die nachhaltigste Lösung sein ...

Gruß

Mike

Habe auch keinen XE, sondern 218dA.
Sommerbereifung ebenfalls 205/55/17.
Fahre mit 0,2 bar über Vorgabe (also 2,8 V und 2,6 H). Das ist gerade noch tolerierbar mit den Run-Flat Reifen. 0,4 bar drüber habe ich probiert, war aber zu hart, zu laut, einfach unangenehm.

Gruß

Mike

Zitat von AlexBMWFan

Meine erste Fage wäre, ob es überhaupt normal ist, dass ich die Lichtmaschine so leicht am Riemen drehen kann und soll sich der Riemen permanent drehen oder nur nach Ladebedarf?

Wenn ein Riemenantrieb vorhanden ist (und das ist ja der Fall), dann ist die Antriebsquelle der Motor über die Kurbelwellen-Riemenscheibe.
Es kann also nicht normal sein, den Riemen drehen zu können. Das würde ja bedeuten, du drehst den Motor mit. Es kann also erstmal nur an einer ungenügenden Spannung des Riemens liegen.
Einen gerissenen Riemen hättest du sofort erkannt, der bleibt nicht auf den Riemenscheiben liegen.
In Frage kommen ein heruntergerutschter Riemen, was aber auch eine Ursache haben muss bzw. die Spannrolle.
Ist die Spannrolle defekt, weil ein "Teilnehmer" (zB Wasserpumpe oder Generator oder Klimakompressor) blockiert hat, dann hätte sich das vermutlich akustisch bemerkbar gemacht (Quietschender Riemen läuft über blockierende Riemenscheibe).

Zitat von AlexBMWFan

Bei ausgeschalteten Motor brachte die Batterie 12,4 Volt. Motor angemacht, dann waren es nur noch 11,9 Volt

Ist in diesem Fall normal, da keine Leistung vom Generator bereitgestellt wird und der Akku sämtliche Stromfresser bedienen muss. Je nach Gebläsestufe, Licht und sonstigen Verbrauchern sind das ruckizucki 30A - 40A!

Gruß

Mike

Zitat von AlexBMWFan

Bei dem Motor B38 wird irgendein komisches Spezialwerkzeug benötigt, um den Riemen von der Spannrolle runter zu bekommen. Sieht auf den Bilder wie ein größeres Torx-Nuss:

Wenn tatsächlich ein Spezial-Werkzeug benötigt wird, dann wird das in der Reparatur-Anleitung immer vorneweg aufgeführt (was hier nicht der Fall ist).

Das sieht in der Tat nach einer Torx-Schraube aus. Ich arbeite an mehreren Baureihen von BMW und benötige häufig die Größen T40 und T50. Größere "Schlüsselweiten" sind mir bisher noch nicht begegnet. Als Selbermacher am BMW sollte man einen Torx-Schlüssel-Satz zur Verfügung haben, der die Werte von T20 bis T50 in Fünfer-Schritten aufweist.

Insofern wäre ICH dankbar, dass KEIN Spezialwerkzeug nötig ist!

Gruß

Mike

Na dann passt doch alles exakt mit der beschriebenen Vorgehensweise überein.

In fünf Minuten ist die HU draußen.

Wenn du keine Möglichkeit zum Löschen des Fehlerspeichers hast, dann mach eben KEINE Stecker ab (auch keine Fakras).

Sonst ist alles schon mehrfach beschrieben worden und hat auch bei vielen Anderen geklappt.

Viel Erfolg.

Mike

Zitat von BMW1

Ich möchte das Radio ausbauen um eine WLAN Antenne anzuschließen.Wenn die verbaut ist, soll Apple CarPlay codiert werden

Ist das bestätigt, dass das funktioniert?

Ich hab vor längerer Zeit mal ne Universal-Antenne an den WLAN-Anschluss dran gehängt, bin aber seither nicht zum Codieren gekommen. Signaltechnisch kommt da ohne Codieren leider nix raus.

Gib Bescheid, ob es geklappt hat.

Mike

@Hebelmann schrieb:
" Ich hatte den Verdacht, dass der Filter gar nicht getauscht worden sein könnte und ihn mir daher mitgeben lassen. "

Das ist der Grund, weshalb ich (und viele Andere hier im Forum auch) das selber mache(n).
Eine alte Weisheit sagt: "Wenn du sicher gehen willst, dass es gut gemacht wird, dann mach es selber!"

Der Original-Innenraum-Filter von BMW stammt (in meinem Fall) vom Zulieferer MAHLE.
Einen Innenraum-Filter dieser Firma kann ich online für einen Bruchteil der Kosten beziehen und habe immer noch Erstausrüster-Qualität.

Gruß

Mike

Das sieht ja dann so aus, wie bei mir. wobei man den unteren Teil (Ablagefach / Centerstack-Blende) auf deinem Foto nicht sehen kann.

Trotzdem Vorgehensweise, wie beschrieben:

- Ablagefach /Centerstack-Blende (oberhalb des Klima-Bediengerätes) ausbauen:

Zitat von run-mike

Also, dann mal von Anfang an:

1. Mut mitbringen
2. Nicht zimperlich sein

3. Entweder Frau mit ausgefahrenen Krallen oder flaches Kunststoff-Werkzeug einsetzen:

Entweder wie gezeigt an dem Spalt an der Front ansetzen oder auch gerne seitlich

Die Dinger habe ich nur zu Demonstrationszwecken reingesteckt, damit man erkennt, wo der Hebel anzusetzen ist. Ich mach das lieber mit den Fingernägeln.

Den entstandenen Spalt vergrößern durch Herunterdrücken der Kunststoff-Blende. Also Mut aufbringen (auch wenn du das Gefühl hast, in das Maul eines Krokodils zu fassen ... ), acht Fingerkuppen rein und nach unten gedrückt (also Richtung Klima-Bediengerät). Nicht zimperlich sein!
Irgendwann macht es einen heftigen Klack, dann sieht es so aus:

Der rote Pfeil mach deutlich, warum das so schwer geht. Die Klammer hat eine ordentlich Klemmwirkung und sitzt ziemlich weit hinten.

Die auf der anderen Seite muss natürlich auch raus

Beachte bitte auch die zwei Führungsnasen am unteren Ende.

Diese sind beim Wieder-Einbau wichtig. Die müssen nämlich zuerst eingerastet werden.
Schau dir vor dem Einbau bei gutem Licht die Position aller vier "Löcher" an, wo die mit den roten Pfeilen gekennzeichneten Nasen und Klammern rein müssen.
Dann mit Mut und etwas Druck die Blende zuerst hinten unten einführen, anschließend den vorderen Teil langsam nach oben, und zuerst die Position prüfen. Ist die Vorderkante auch wirklich knapp hinter der Blende des Audio-Bedienteils; auch nicht zu weit hinten?

Wenn alles passt, dann mit Schmackes noch oben und mit der Faust gegen die vier Positionen der Nasen / Klammern (die du ja jetzt auswendig gelernt hast) klopfen.

Klick / Klack und alles ist wieder gut ...

Alles anzeigen

- Dann unter das Audio-Bedienteil linsen. Dort sind zwei Torx T20-Schrauben versteckt. Jeweils eine links und rechts. Beide lösen und das Audio-Bedienteil zur Seite weg verstauen. Wenn du den Stecker ( vom Audio-Bedienteil ) abmachst, musst du damit rechnen, einen Eintrag im Fehlerspeicher zu haben. Den dann evtl. später löschen.

- Dann sieht das Ganze so aus:

218d MOST Center Stack Off .jpg

Auch hier die beiden Torx T20-Schrauben lösen und anschließend die HU herausziehen.
Nachdem du ja keine Festplatte drin hast, verzichte ich hier auf den Warnhinweis.

Die Kabel-Zuführungen sind extrem kurz konfektioniert, die HU lässt sich nicht vollständig herausziehen.
Ergo langsam ziehen, jeweils den begrenzenden Faktor identifizieren (welcher Strang steht unter starker mechanischer Spannung?); daran etwas rütteln (links/rechts und vor/zurück). Damit gewinnt man etwas Spielraum, dann kommt man zumindest soweit:

218d MOST HU Anschlüsse gesamt.jpg

Gruß

Mike