Na dann passt doch alles exakt mit der beschriebenen Vorgehensweise überein.
In fünf Minuten ist die HU draußen.
Wenn du keine Möglichkeit zum Löschen des Fehlerspeichers hast, dann mach eben KEINE Stecker ab (auch keine Fakras).
Sonst ist alles schon mehrfach beschrieben worden und hat auch bei vielen Anderen geklappt.
Viel Erfolg.
Mike
Ich möchte das Radio ausbauen um eine WLAN Antenne anzuschließen.Wenn die verbaut ist, soll Apple CarPlay codiert werden
Ist das bestätigt, dass das funktioniert?
Ich hab vor längerer Zeit mal ne Universal-Antenne an den WLAN-Anschluss dran gehängt, bin aber seither nicht zum Codieren gekommen. Signaltechnisch kommt da ohne Codieren leider nix raus.
Gib Bescheid, ob es geklappt hat.
Mike
@Hebelmann schrieb:
" Ich hatte den Verdacht, dass der Filter gar nicht getauscht worden sein könnte und ihn mir daher mitgeben lassen. "
Das ist der Grund, weshalb ich (und viele Andere hier im Forum auch) das selber mache(n).
Eine alte Weisheit sagt: "Wenn du sicher gehen willst, dass es gut gemacht wird, dann mach es selber!"
Der Original-Innenraum-Filter von BMW stammt (in meinem Fall) vom Zulieferer MAHLE.
Einen Innenraum-Filter dieser Firma kann ich online für einen Bruchteil der Kosten beziehen und habe immer noch Erstausrüster-Qualität.
Gruß
Mike
Das sieht ja dann so aus, wie bei mir. wobei man den unteren Teil (Ablagefach / Centerstack-Blende) auf deinem Foto nicht sehen kann.
Trotzdem Vorgehensweise, wie beschrieben:
- Ablagefach /Centerstack-Blende (oberhalb des Klima-Bediengerätes) ausbauen:
Alles anzeigenAlso, dann mal von Anfang an:
1. Mut mitbringen
2. Nicht zimperlich sein
3. Entweder Frau mit ausgefahrenen Krallen oder flaches Kunststoff-Werkzeug einsetzen:
Entweder wie gezeigt an dem Spalt an der Front ansetzen oder auch gerne seitlich
Die Dinger habe ich nur zu Demonstrationszwecken reingesteckt, damit man erkennt, wo der Hebel anzusetzen ist. Ich mach das lieber mit den Fingernägeln.
Den entstandenen Spalt vergrößern durch Herunterdrücken der Kunststoff-Blende. Also Mut aufbringen (auch wenn du das Gefühl hast, in das Maul eines Krokodils zu fassen ... ), acht Fingerkuppen rein und nach unten gedrückt (also Richtung Klima-Bediengerät). Nicht zimperlich sein!
Irgendwann macht es einen heftigen Klack, dann sieht es so aus:
Der rote Pfeil mach deutlich, warum das so schwer geht. Die Klammer hat eine ordentlich Klemmwirkung und sitzt ziemlich weit hinten.
Die auf der anderen Seite muss natürlich auch raus
Beachte bitte auch die zwei Führungsnasen am unteren Ende.
Diese sind beim Wieder-Einbau wichtig. Die müssen nämlich zuerst eingerastet werden.
Schau dir vor dem Einbau bei gutem Licht die Position aller vier "Löcher" an, wo die mit den roten Pfeilen gekennzeichneten Nasen und Klammern rein müssen.
Dann mit Mut und etwas Druck die Blende zuerst hinten unten einführen, anschließend den vorderen Teil langsam nach oben, und zuerst die Position prüfen. Ist die Vorderkante auch wirklich knapp hinter der Blende des Audio-Bedienteils; auch nicht zu weit hinten?
Wenn alles passt, dann mit Schmackes noch oben und mit der Faust gegen die vier Positionen der Nasen / Klammern (die du ja jetzt auswendig gelernt hast) klopfen.
Klick / Klack und alles ist wieder gut ...
- Dann unter das Audio-Bedienteil linsen. Dort sind zwei Torx T20-Schrauben versteckt. Jeweils eine links und rechts. Beide lösen und das Audio-Bedienteil zur Seite weg verstauen. Wenn du den Stecker ( vom Audio-Bedienteil ) abmachst, musst du damit rechnen, einen Eintrag im Fehlerspeicher zu haben. Den dann evtl. später löschen.
- Dann sieht das Ganze so aus:
218d MOST Center Stack Off .jpg
Auch hier die beiden Torx T20-Schrauben lösen und anschließend die HU herausziehen.
Nachdem du ja keine Festplatte drin hast, verzichte ich hier auf den Warnhinweis.
Die Kabel-Zuführungen sind extrem kurz konfektioniert, die HU lässt sich nicht vollständig herausziehen.
Ergo langsam ziehen, jeweils den begrenzenden Faktor identifizieren (welcher Strang steht unter starker mechanischer Spannung?); daran etwas rütteln (links/rechts und vor/zurück). Damit gewinnt man etwas Spielraum, dann kommt man zumindest soweit:
218d MOST HU Anschlüsse gesamt.jpg
Gruß
Mike
Der alte Mikrofilter war komplett zugesetzt, obwohl der Service erst im September 2019 war.
Stellt sich die Frage, ob der Filter dort auch gewechselt wurde, denn nicht bei jedem Service sind die Filter fällig (was steht auf der Rechnung?).
Wenn Ja, wäre das ja eine mittlere Katastrophe.
Mein Fahrzeug hat die ersten 22.000 km als Leihwagen in Spanien gelaufen. Als ich den Innenraum-Filter bei 23.000 (auf Verdacht) gewechselt habe, war der nicht zugesetzt und es war auch keine Änderung in der Wirksamkeit der Klimatisierung zu vermerken.
Wenn Nein, dann wäre die Laufleistung des Filters interessant.
Jetzt ist nach 5 Minuten eine angenehme Temperatur erreicht. Auch im ECO.
Kann ich nur bestätigen, war bei mir von Beginn an so.
Der einzige Schwachpunkt im Eco-Modus liegt bei meinem Fahrzeug darin, dass die dritte Sitzreihe nicht so stark gekühlt wird.
Gruß
Mike
obwohl ich einen F46 habe Bj.07.2018
Also die Bilder und die Beschreibung, die ich gepostet habe, stammen aus dem F46.
Bei mir sieht das allerdings etwas anders aus als auf den Bildern hier vom Ausbau
Was genau sieht denn bei dir anders aus?
Ab Herstellungsdatum (NICHT Erstzulassung) 07/2017 wurde ja das "Kachel-Design" eingeführt. Das müsstest du also auch drin haben. Oder nicht?
Gibt es für meinen eventuell auch eine Beschreibung wie ich das Radio rausbekomme
Hast du eine Head-Unit oder "nur" ein Radio?
Hier ein Link zur offiziellen Ausbau-Anleitung, wobei ich den Ausbau der Mittelkonsole schon übertrieben finde.
Hier kannst du dir die Situation der verschiedenen Head-Units ansehen:
Gruß
Mike
Hallo Merlin!
Auszug aus dem Schatz der Nibelungen:
Zitat:
64 50 ...
Klimaleistungsprüfung
Vor der Klimaleistungsprüfung folgende Bedingungen einhalten:
| 1. | Diagnosesystem anschließen. Prüfung des Fehlerspeichers (keine Fehler im Fehlerspeicher). |
| 2. | Thermometer mit separatem Anzeigeelement an der Kopfstütze anbringen. Anzeigeelement aus dem Fahrzeuginnenraum nach außen verlegen. |
| 3. | Durchführung der Prüfung in geeignetem Werkstattbereich mit einer Umgebungstemperatur ab 18 °C. |
| 4. | Fahrzeugtemperatur sollte in etwa der Umgebungstemperatur der Werkstatt entsprechen. |
| 5. | Motor muss betriebswarm sein (gilt nicht für Elektrofahrzeuge). |
| 6. | ECO PRO Modus darf nicht eingeschaltet sein. |
Fahrzeuginnenraum aufheizen:
| - | ”Klima-Taste” ist beim Aufheizvorgang nicht aktiviert |
| - | Alle Seitenfenster und Türen schließen |
| - | Umluftbetrieb einstellen |
| - | Luftverteilungsmodus Fußraum und Entfrostung wählen |
| - | Bei Fahrzeugen mit CID: Im Klimamenü (CID) im Reiter Luftverteilung 100 % Fußraum für Fahrer und Beifahrer und 100 % Entfrostung für Fahrer (dies gilt hier für Fahrer und Beifahrer) wählen |
| - | Maximale Temperatureinstellung |
| - | Maximale Gebläsestufe |
| - | Motor starten (gilt nicht für Elektrofahrzeuge) |
Fahrzeuginnenraum abkühlen:
Bei einer Fahrzeuginnenraumtemperatur von 45 °C (gemessen an der Kopfstütze) den Klimakompressor über ”Klima-Taste” einschalten.
Bei Fahrzeugen mit MAX-AC-Taste:
Bei Fahrzeugen ohne MAX-AC-Taste:
| - | Einstellung minimale Temperatur |
| - | Gebläseeinstellung maximal |
| - | Schichtung maximal kalt (4 blaue Balken) |
| - | Nur Belüftung geöffnet |
| - | Restliche Klappen schließen (Luftaustritt nur aus mittlerem Frischluftgrill links und rechts) |
Nach 5 min beide Belüftungstemperaturen mit Thermometer zeitgleich messen (Frischluftgrill Mitte links und rechts). Die gemessene Temperatur muss ≤ 16 °C betragen und der Unterschied zwischen rechts und links darf nicht größer als 2 °C sein.
Bei Nichterreichung einer oder beider Temperaturvorgaben Klimaanlage absaugen. Abgesaugte Kältemittelmenge messen und mit der Sollfüllmenge vergleichen.
Prüfen, ob ein Kältemittelverlust vorliegt:
Zitat Ende
Das hätte der nette Herr "Kommt doch kalt" eigentlich veranlassen sollen!
Gruß
Mike
Hallo Markus!
Hast du ein Fahrzeug mit dritter Sitzreihe (7-Sitzer)?
Da hat's bei mir schon mal geklappert, weil einer der flach-geklappten Sitze nicht richtig verriegelt war (selbst verschuldet).
Gruß
Mike
Hallo Leidensgenossen!
Nachdem an anderer Stelle im Forum sich schon Teilnehmer ziemlich gefetzt haben, hänge ich mich NICHT dort hinten dran, sondern starte einen neuen Thread, zumal es mir auch um die praktische Lösung des Problems geht.
Ausgangssituation: Eine USB-SCHNITTSTELLE / -BUCHSE reicht mir nicht. Ich hätte gerne mindestens drei davon, damit der MP3-Stick stecken bleiben kann, gleichzeitig aber beide Smartphones geladen werden können.
Nachdem die Original-Schnittstelle nur die (nach veralteter Spezifikation) 500 mA liefern kann, ist hier einiges an Nachrüstung nötig, da ich natürlich die Schnellladefunktion als Mindestvoraussetzung sehe.
An dieser Stelle kommen bestimmt Ratschläge, ich solle mir doch ein anderes Auto mit besserer Ausstattung kaufen. Leider sind mir solche Overkill-Lösungen nicht sympathisch, sofern es auch einfacher und kostengünstiger geht.
Bisher habe ich die typischen Work-Arounds benutzt; also einen 2-fach-Schnellade-Adapter für die 12V-Steckdose. Das Kabelgewirr geht mir jedoch an dieser Stelle auf den Wecker, von der Optik ganz zu schweigen. Die 58°C Temperatur, die der „Stöpsel“ aufgrund ungünstiger thermischer Verhältnisse erreicht, schwächen das Vertrauen in diese Lösung zusätzlich noch ganz massiv.
Aufgrund der Forschungsergebnisse in Sachen DAB+ - Nachrüstung weiß ich, dass an der HU noch ein Anschluss „USB2“ vorhanden ist. Das Projekt sollte also irgendwie machbar sein.
Bei den Nachforschungen stelle ich fest, dass sich KEIN klares Bild abzeichnet, obwohl es auf den ersten Blick hier so aussieht:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f46-218d-mpv/1VndfwTRIR
Viele Stunden der Recherche führen zur Erkenntnis, dass es nicht gerade wenige verschiedene Lösungen mit unterschiedlichen Ergebnissen (Funktionalität und Performance) und dementsprechend einer Kostenspanne von wenigen Euros bis satten dreistelligen Beträgen gibt.
An einem bestimmten Punkt der Analyse eines Problems muss man sich für eine Lösung entscheiden; ich stelle hier also nur die von mir gewählte Variante vor; wohl wissend, dass es bessere gibt.
Der besseren Lesbarkeit zuliebe poste ich erst mal nur das Nötigste. Als Mensch mit ausgeprägter Fehlerkultur und der Fähigkeit zur Selbstkritik bin ich aber auch gerne bereit, die von mir gemachten Fehler mit anderen zu teilen.
Hier also ein Abriss meiner Lösung:
Das ist der Original-Zustand:
USB-NR 281d.Pre1.jpgUSB-NR 281d.Pre2.jpg
Nach der Behandlung sieht der Patient so aus:
USB-NR 281d.Post1.jpgUSB-NR 281d.Post2.jpg
Folgende Teile wurden verwendet:
USB-NR 281d.Parts1.jpgUSB-NR 281d.Parts2.jpg
Für alle, die (wie ich auch) auf Zahlen und Fakten stehen:
USB-NR 281d.Jack-Test1.jpgUSB-NR 281d.Jack-Test2.jpg
Im Bild rechts zu sehen, das Maximum, das ich rauskitzeln konnte beim Laden zweier Smartphones gleichzeitig. Immerhin ca 30W Leistungsaufnahme
Nachteil:
Rückständige Kommunikations-Protokolle. QC4.0 und PD3.0 sind mit Sicherheit nicht implementiert. Kann natürlich auch auf das Alter der Doppel-Buchse zurückzuführen sein.
Kosten:
Anschluss der Doppel-BUCHSE mit Stromdieben vorläufig an der hinteren 12V-Buchse, nachdem F121 und F68 in meinem Fahrzeug-Sicherungskasten nicht beschaltet sind. Zusätzlich Kl 58g am iDrive-Controller, die Funktion der Beleuchtung war mir wichtig
Das Projekt ist allerdings erst zu 90% fertig, da das Codieren der zweiten USB-SCHNITTSTELLE noch aussteht und ich derzeit noch nicht weiß, ob die Ausgangsbuchse an der HU nach gemachten Fehlern noch funktionell ist.
Ich möchte zusätzlich anmerken, dass die gemessene Gehäuse-Temperatur der Doppel-BUCHSE bei ca 29°C (15 Watt), bzw ca 32°C (30 Watt) lag. Damit liegt für mich ein deutlicher Gewinn an Betriebssicherheit vor.
Gruß
Mike
Wenn man im newTIS.info sucht, findet man auch zu diesem Thema was:
Zitat:
"Überwachung der Leuchtmittel
Alle Lampen der Außenbeleuchtung werden vom Body Domain Controller (BDC) ab Klemme 15 ein überwacht.
Die Kalt- und Warmüberwachung basiert auf der Strommessung der einzelnen Lampenausgänge.
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/IKDxQKZH] |
Hinweis! Leuchtdioden (LED) werden nicht kalt überwacht. LEDs reagieren zu schnell und würden leuchten. |
Mike
